Кислотность почвы: как определить

Многих дачников никогда не заботила тема кислотности почвы. По их мнению, это слишком сложный в определении вопрос, требующий длительного изучения дополнительной информации. Между тем, именно от этого, казалось бы, несущественного нюанса, зависит урожайность и «здоровье» приусадебного участка. Чтобы в этом разобраться, для начала неплохо узнать общие понятия о приусадебных грунтах.

Состав почвы

По своему механическому составу все грунты разделяются на:

  • лёгкие (песчаные и его разновидности);
  • среднетяжёлые (суглинистые);
  • тяжёлые (состоящие из большого количества глины).

Помимо распространённых видов, встречается также каменистая или гравийная почва, но так редко, что останавливать на ней внимание не стоит. Для проверки состава почвы на участке, достаточно взять небольшое её количество, слегка полить. Из полученного пастообразного состава скатываем тонкий валик и пытаемся завернуть его кольцом.

  1. Если почва стала очень пластичной, и необходимая фигура легко сохраняет форму – земля тяжёлая.
  2. Почва неплохо скатывается валиком, но начинает покрываться трещинами при попытке слепить из неё кольцо – суглинистая.
  3. Из грунта невозможно хоть что-то сформировать – он лёгкий, в его составе много песка.

На самом деле описанная схема сильно упрощена. Каждый из обозначенных видов грунта можно разделить на те же три категории (тяжёлую, среднюю и лёгкую), но для общего разбора темы будет достаточно ориентироваться в основных его типах. Любая из представленных почв имеет свои хорошие и плохие стороны, но при должном подходе и знании её механического состава получить достойный урожай можно везде.

Описываемое значение определяет влагоёмкость земли, её плотность, уровень проницаемости водой и воздухом, степень обеспечения необходимым для развития растения питанием.

Наиболее богатые своим составом тяжёлые грунты, но при хорошем увлажнении они быстро повышают свою плотность и берутся непроницаемой коркой. В почве такого типа легко застаиваются обильные осадки, из-за чего корневище растения начинает болеть. Из-за недостаточной работы полезных микроорганизмов органические структуры плохо разлагаются, потому часто возникаем дефицит питания. С приходом весны тяжелая земля гораздо позже просыхает от талых вод, потому садовые работы начинаются позже привычного срока. Чтобы исправить ситуацию, достаточно внести опилки, песок или любой другой разрыхляющий состав. Точное его количество определяется особенностью участка, требованиями взращиваемых на нём культур. Ещё одно решение – посадка сидератов с развитой корневой системой, например, злаков (пшеница, ячмень, рожь, прочие).

В лёгкой почве влага не задерживается. Правда, вместе с ней «теряются» и питательные компоненты. Единственный плюс – такой грунт быстро нагревается весной, обладает отменным воздухообменом. Для утяжеления состава используется речной ил, глина, большое количество навоза.

Торф в этом случае неактуален, так как легко нарушает кислотный баланс участка.

Определение кислотности почвы

Ещё одно важное для садоводов понятие – pH реакция земли, по которой все культуры разделяются на несколько групп относительно места своего произрастания. Именно по ним довольно легко измерять кислотность почвы на глаз.

  1. Растения, живущие на слабощелочной, нейтральной почве (pH>=6): полевой вьюнок, гвоздика, подорожник, вишня, смородина, сельдерей, фасоль, капуста, горох, чеснок.
  2. Культуры, растущие на нейтральных, слабокислых грунтах (pH колеблется от 5,5 до 6,0): мать-и-мачеха, ромашка, клевер, груша, огурцы, гладиолусы, морковь, цветная капуста, розы.
  3. Растения, приспособленные к слабокислому грунту (pH находится в промежутке от 5 до 5,4): лилия, полевой хвощ, примула, свекла, ирис, лук, ежевика, картофель, крыжовник, малина.
  4. Культуры, предпочитающие развиваться в кислой среде (pH стартует от 4 и не превышает 4,5): вереск, ландыш, брусника, щавель, крапива, сосна, черника, азалия.

На самом деле, практически все растения со временем могут приспособиться к особенностям почвы различного состава. Культур, произрастающих исключительно на щелочном либо кислом грунте, весьма немного. Но всё же приходится учитывать этот показатель перед непосредственной высадкой рассады, ведь это может стать причиной болезней, плохого развития и даже гибели насаждений.

В кислой почве нарушено поступление азота, магния, фосфора, кальция. Вместо важных питательных компонентов тут содержится много токсических соединений. Тут быстрее развиваются патогенные бактерии, потому растения в такой среде болеют чаще.

Ничем не лучше высокий pH: культуры сталкиваются с дефицитом железа, из-за чего быстро желтеют, сохнут.

Чтобы определить кислотность почвы, рекомендуется воспользоваться несколькими распространёнными методиками. Наиболее точная из них – анализ в лаборатории. Вот только не все садоводы могут позволить себе подобную манипуляцию. Аналогичную процедуру легко провести с помощью подручных средств, но она не будет такой же точной.

Самый распространённый метод – использование индикаторной бумагой. Для работы понадобится несколько проб земли с разных мест участка. Их смешивают между собой и берут небольшое количество получившейся почвы для дальнейшего анализа. Необходимо залить исходный материал водой в равных пропорциях, перемешать и дать отстояться. Останется лишь опустить лакмусовую бумажку в получившуюся вытяжку, затем дождаться её закрашивания в определённый цвет:

  • от слабо зелёного до голубого – щелочная реакция;
  • желтовато-зелёный – нейтральная
  • желто-оранжевый – слабокислая;
  • ярко оранжевый – среднекислая;
  • любой оттенок красного – кислая среда.

Народные методики измерения

Для проверки реакции почвы на кислотность в домашних условиях, можно воспользоваться одним из следующих способов. Они не настолько достоверны, как специальный анализ, зато доступны по цене и быстро выполняются.

Соляная кислота или уксус

Всё что нужно – полить небольшую горсть земли из участка столовым уксусом или соляной кислотой (что есть на хозяйстве). Если грунт начинает покрываться пузырьками, словно закипает, его реакция нормальная или нейтральная. В противном случае придётся провести на участке известкование.

Устройство Алямовского

Отличное решение для тех, кто владеет соответствующим прибором. В комплекте имеется целый набор различных реактивов, предназначенных для измерения кислотности земли, анализа жидкостей. Чтобы узнать реакцию почвы определённого участка, возьмите несколько её проб из разных мест (не менее 10). Полученные образцы нужно смешать, взять немного получившегося состава и укутать в марлю, лучше трёхслойную. Следующий шаг – опускаем образец в дистиллированную воду (несколько раз прокипячённую и отсуженную обычную, ключевую). Накрываем баночку, несколько раз хорошо взбалтываем, затем помещаем в жидкость специальный реактив. Останется лишь сравнить полученный результат с представленными в специальной таблице показателями.

Измеритель

ph метр
Современные садоводы обеспечены целым арсеналом различных многофункциональных приборов. С их помощью удастся определить кислотность почвы, узнать прочие её параметры: влажность, освещённость грядки, температуру окружающей среды. Достоинство подобных приспособлений в том, что их достаточно приобрести один раз. Правда, стоит такое удовольствие обычно не дёшево.

Листья вишни, смородины

Легко определять кислотность грунта с помощью зелени указанных растений. Всё что нужно – залить несколько вишнёвых или смородиновых листов стаканом кипятка. Когда состав остынет, поместите в него горсть земли из дачного участка. Если вода станет красной – почва кислая, зелёной – нейтральная, если посинеет – слабощелочная.

Листья вишни
Листья вишни

Сок из винограда

Ещё один неплохой индикатор, позволяющий найти нейтральный состав земли – виноградный сок. В него помещают немного земли из огорода или теплицы. Если окраска жидкости изменилась, на её поверхности ещё долго появляются пузырьки – pH грунта не превышает 6.

Сок из винограда
Сок из винограда

Мел

Чтобы определиться с уровнем кислотности земли, можно воспользоваться и более сложным методом. Для его реализации понадобиться:

  • мел – 1 ч. л.;
  • тёплая вода – 5 ст. л.;
  • грунт из огорода – 2 ст. л. с горкой.

Все компоненты засыпаем в бутылку, закрываем горлышко резиновой медицинской перчаткой (чтобы не поступал воздух), оборачиваем бумагой. Если в составе земли было мало извести, такая реакция приведёт к образованию большого количества углекислого газа. Тогда перчатка начнёт надуваться. Результат – земля кислая. При нейтральном pH всё останется без изменений.

Мел
Мел

Сорняки

Один из самых доступных индикаторов для проверки кислотности – произрастающие на участке сорняки. Важный нюанс – для определения необходимо анализировать присутствие самых распространённых для этого региона растений, а не тех, что могли появиться после высадки купленной рассады.

Лакмусовая бумажка

Используется для определения кислотности различных составов. Чаще продаётся вместе с таблицей финальных показателей, их интерпретацией. Самый простой анализатор, состоящий из определённого количества бумажных полосок, покрытых специальным реагентом. Именно за счёт него цвет анализатора будет меняться в зависимости от реакции на среду. Манипуляции по измерению кислотности аналогичны к методике использования прибора Алямовского. Лучше всего обзавести специальным набором лакмусовых бумажек на 80 полосок. Его хватит минимум на 4-5 лет.

Лакмусовая бумажка
Лакмусовая бумажка

Кислая почва: особенности, опасность

Для начала разберём определение рассматриваемого понятия. Кислой называется почва, проявляющая свойства некоторых кислот. За такую реакцию отвечают ионы водорода и обменные катионы алюминия.

На большей территории государства отмечаются именно кислые грунты. Хоть некоторые растения растут на них хорошо, для большинства культур почвы такого состава токсичны, из-за нарушения углеродного, азотистого и даже водного баланса. При большом количестве осадков, весенней капели, на поверхности кислой, тяжёлой земли быстро образуется корка, препятствующая проникновению воздуха и питательных веществ. Это показатели влияют на состояние растение: часть из них гибнет, а оставшиеся вырастают слабыми, плохо плодоносят.

Ещё один минус – недостаточное количество питательных веществ, необходимых для адекватного развития насаждений. В кислых почвах их априори гораздо меньше, но даже при внесении минералов как удобрений, они всё равно быстро преобразуются, становясь непригодной для усваивания форму. Земля такого формата содержит много цинка, меди и железа, которые купируют адекватные темпы роста растений. Часто на листьях произрастающих на кислой почве культур начинают появляться белые или жёлтые пятна, из-за чего зелень скручивается и постепенно отпадает.

Полезные бактерии, необходимые для очищения, улучшения структуры земли, попросту не выживают. Зато плохая микрофлора здесь чувствует себя как дома, потому описываемую почву часто именую «больной». Тяжёлые металлы скапливаются в грунтах, легко проникают в структуру растений и запускают проявление ядовитых соединений, влияющих рост и последующее плодоношение.

Причины закисления

Существует два вида факторов, влияющих на снижения уровня pH участка.

  1. Внешние: кислотные осадки, выбросы предприятий с высоким содержанием металлов, сульфидов, недостаточное количество вносимой органики, что исправляется посадкой сидератов.
  2. Внутренние: неправильный севооборот, истощающий почву, недостаточная величина органики, вносимой в почву, использование комплексных удобрений с большим содержанием мочевины, селитры или карбида.

Ели устранить перечисленные нюансы, или хотя бы те, что зависят от садовода, можно остановить закисление участка.

Как снизить кислотность?

Изменить состав кислой почвы совсем несложно, если задействовать несколько определённых методик.

1. Раскисление с помощью известкования. Для достижений нейтрального уровня pH, в тяжёлые участки следует внести: измельчённую или гашеную известь, известковый мергель, гажу со дна высохшего озера или доломитовую муку. При таком способе важно соблюдать некоторые условия:

  • известкование проводится раз в 5-9 лет, из-за высокого содержания кальция;
  • известь равномерно вносится и соединяется с грунтом, или земля становится «полосатой» (слой кислой земли будет чередоваться пластами с повышенной щёлочностью), что только навредит насаждениям; всё что нужно – хорошенько перекопать землю с внесённым известняком, разбивая при этом большие комки;
  • раскисление не начинается сразу, а происходит на протяжении последующих 3-4 месяцев с момента использования описываемого состава; вывод – лучше всего вносить известь ранней весной накануне рыхления почвы.

Нельзя ощелачивать карбонатную почву, где уже есть часть извести, использовать гажу вместе с навозом, или проводить раскисление земли под клумбой.

2. Древесная зола. Гораздо полезнее предыдущего варианта. Золу можно вносить вместе с навозом или прочими органическим добавками. Помимо раскисления, она является отличным удобрением, потому улучшает качество почвы.

Вместо древесной золы лучше использовать торфяную, хотя её состав гораздо «беднее». Вывод – количество вещества должно быть увеличено, чтобы достигнуть намеченной цели.

3. Смеси с кальцием. Отличный способ для ощелачивания почвы. Гораздо безопаснее, чем применение извести. Редко используется как самостоятельный элемент, чаще в виде толчёного мела.

4. Специальные препараты для раскисления. Продаются в любом аграрном магазине. В их составе содержится огромное количество полезных микроэлементов. При покупке таких смесей необходимо исходить из того, количество каких именно веществ желательно повысить на участке. Например, для улучшения урожайности дачного участка следует использовать больше кобальта, а чтобы разбить красивый сад или цветник, придётся повысить концентрацию цинка.

5. Сидераты. Лучший из существующих методов раскисления земли, хотя и самый длительный. Чтобы повысить качество тяжёлой земли, достаточно посадить на ней люпин. Растение должно вырасти и пройти весь этап вегетации. Осенью останется лишь перекопать его вместе со стеблями и корневищем. Если земля слабокислая, выращивание сидерата достаточно провести единожды. При pH меньше 5, процедуру придётся повторять несколько лет подряд.

Щелочная почва: особенности, опасность

В грунте со щелочной реакцией находится много извести или солей кальция. Из-за своей водонепроницаемости, вязкости, тяжести, такой состав считается непригодным для роста и развития большинства распространённых культур. Речь идёт о суглинках, солончаках или глинистых землях.

Важно понимать, что щелочной грунт опасен для посадки садовых культур по ряду понятных причин.

  1. Низкое содержание полезных микроэлементов: цинка, фосфора, железа, меди.
  2. Плохое развитие рассады, особенно кустовых растений. В такой среде культура приживается плохо, корневая система практически не развивается, а зелень покрывается светлыми участками.
  3. На щелочной почве растения перестают образовывать хлорофилл, из-за чего их листья быстро желтеют, затем отпадают.
  4. Даже крепкая рассада в таких условиях начинает вянуть, молодые листья на глазах мельчают, семена не вызревают.
  5. На почве с pH выше 8 полезная микрофлора не может существовать, потому растущие на ней растения часто мелкие и больные.

Окисление участка

Если после измерения кислотности своей земли вы узнали, что она очень щелочная, а хотелось бы выращивать на ней не только деревья да цветы, придётся повысить её кислотность несколькими действенными способами.

1. Внесение торфа. Обладает выраженной кислой реакцией, потому мягко и быстро сделает реакцию почвы нейтральной. Время воздействия колеблется от нескольких недель до 3 месяцев. Важно понимать, что в составе торфа нет никаких полезных элементов, поэтому его нельзя использовать как удобрение. Главное достоинство – улучшение структуры почвы за счёт повышения её рыхлости. Именно из-за этого торф вносят в кислую, глинистую почву. Солончаки после подобного дополнения лучше удерживают влагу.

Лучше применять для этих целей верховой торф.

2. Использование травяного компоста или перегнившего навоза. Более активен с биологической точки зрения навоз, потому его потребуется гораздо меньше, чем компоста. Помимо медленного закисления, отлично удобряет грунт. Чтобы ускорить этот процесс, достаточно разбросать навоз по участку осенью, накануне вспахивания.

3. Комплексные удобрения. В приоритете те, в чьём составе есть суперфосфат, сульфаты или гидрофосфаты. Садоводы предпочитают использовать один пузырёк такого состава, для решения сразу нескольких важных проблем: закисление, удобрение, снабжение участка полезными микроэлементами.

Часто огородники снабжают почву золой, не зная об уровне её кислотности. Это действительно прекрасное удобрение, но с выраженным щелочным эффектом, потому лучше воздержаться от применения золы на почве с высоким pH.

4. Хвоя. Используется вместо мульчи в виде стружки деревьев, подстилки из леса или хвойных веток. Помимо закисления почвы выступает в роли неплохого удобрения.

5. Мочевина в сере. Одно из наиболее быстрых в действии средств для повышения кислотности земли. Явный эффект наблюдается уже через 3-4 недели. Сера будет работать над такой проблемой не менее 6 месяцев. Помещённая в серную оболочку мочевина, начнёт снижать уровень щелочи очень плавно. Кстати, этот компонент встречается во многих комплексных удобрениях, потому лучше внимательно читать инструкцию перед приобретением подобного состава – зачем участку лишняя кислота?

Остаётся лишь добавить, что повышенная кислотность почвы так же губительная для садовых растений, как и сниженное её значение. Если измерять этот показатель до момента высадки рассады, легко нейтрализовать референтные значения pH с помощью описанных в статье методик. Главное – провести необходимые манипуляции вовремя и правильно.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: